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終於決定離開聖托里尼，繼續往旅程下一站前進的時候，如村上春樹引用過尤里庇蒂的【特洛伊的女人們】中的暴風雨出現了：
雅典娜：「．．．宙斯首先在天空捲起烏雲旋風，讓雨和霰隨車軸流降。約定借宙斯的雷火，燒毀希臘的船隻。普西頓哪，你要將愛琴海充滿洶湧怒濤，狂風漩渦．．．．。」
普西頓：「明白了。我即然己經決定幫忙，就不必多說了。我會讓愛琴海怒濤洶湧，襲擊米克諾斯海邊、提羅斯島的岩石上、並讓斯基羅斯島、林諾斯各島、卡發留斯岬一帶被死屍所遮蔽．．．」
〜村上春樹．【遠方的鼓聲】．時報文化出版．賴明珠譯
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幾乎用雙腳，走遍聖托里尼。我在聖托里尼，停留了超過預想相當久的時光，
當我逐漸習慣眼前美景，不再像機關槍掃射似地按快門，一切彷彿回到生命最初。真實、自然。摩托車騎到“最後“（似乎只剩支架和電路的車，依然勤快在路上奔波著）、東西佈滿灰塵、只有必需品，食物相當簡樸，狗快樂地跑跑跳跳。
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隔天再由佩利沙海灘(Perrisa)一路沿著沙灘，走到黃昏中彼里哈達(Vlihada)港口。不用說，軟軟的沙灘相當不好走。有帶著孩子打沙灘排球的爸爸，又遛狗的女人，有叫做「最好的！！」塔維爾那，有停在沙灘上的船。很想在價錢看來便宜得不可思議的塔維爾那停留，卻又担心天色將暗。
「禁止裸體」看板立在海灘。來到希臘，大家不是都自然而然「啪啦啪啦」地把衣服脫得光光的嗎？
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另外是迪密特利斯提到的皮爾哥斯古街。試著詢問法蘭克咖啡侍者，得到「啊，我是外地來打工的，不知道真抱歉。」答案。
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「我們非得在日落前趕到那個地方！」大雨稍息索佛克利就幾乎用趕人的速度催促我快走，彷彿眼前崎嶇窄隘山路是賽跑道似的。
「那是聖托里尼看日落最安靜的地點。」
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看來相當遠的地方烏雲逐漸靠近，索佛克利又氣急敗壞大喊：「快，我們只有五分鐘時間，那會是一場大雨。」，「前方山腳修道院，那是唯一可能躲雨的地方。」
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「妳一定得這麼做一次。」索佛克利强調。在皮爾哥斯的法蘭克咖啡邊休息邊讀「聖托里尼」雜誌，裡頭有一篇「十個你只能在聖托里尼才能擁有的經驗」文章也提到如此。
曾經開著車，乘坐巴士，一次又一次來回菲拉及伊亞的我，怎麼都想不通，在充滿遊覽車的馬路上行走，真會是什麼「一生難忘的經驗」？
「不是那條路！」索佛克利氣急敗壞地說。「是沿著火山口懸崖邊的山路。」我們從伊梅羅維格利附近出發，每當我流連眼前的景緻時，索佛克利就大聲催促。「妳真的不知道等下會看到的東西。」，「我從來沒見過在那些地方拍的照片」，「我相信妳能拍下它們。」「聚離天黑只有三個小時，我們必須在太陽下山前抵達那裡。」
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我把迪密特利斯建議路線一分成三天進行：
Bus Perrisa → （Francos Kafe Old Street）
Pyrgos→Exo gonia→Mesa Gonia → Bus Kamari→ Fira →Perrisa→Emborio→Vlihada
Day 1 : 皮爾哥斯 (Pyrgos)
Day 2: 皮爾哥斯 (Pyrgos)→伊索 高尼亞(Exo gonia)→梅沙 高尼亞(Mesa Gonia) →卡馬利海灘 (Kamari)
Day 3 : 菲拉→ 英博里歐(Emborio)→ 佩利沙海灘(Perrisa)→ 彼里哈達(Vlihada)
另外也在索佛克利的帶領下，從菲拉走到伊亞。
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該點什麼好呢？
午後沒什麼人的皮爾哥斯(Pyrgos)白色教堂旁，潘尼若普咖啡(Penelope's Cafe)的藍白桌椅彷彿隨意卻又如此協調地讓我忍不住想稍事停留。
一旁來自德國的老夫婦翻開手上馬可波羅出版的希臘旅遊手冊，指著其中一段關於 Tomatokeftedes (Tomato Balls)文字。
「妳非得嚐嚐這個不可。」老夫婦說。
P.S. Tomatokeftedes 翻譯為 Tomato Balls, 我心裡想，應該是類似蕃茄鑲肉一類料理吧。結果端出來居然扁平平有些類似日本炸可樂餅。無論如何，陽光下品嚐潘尼若普咖啡(Penelope's Cafe)的Tomatokeftedes（「這是來自老祖母的食譜喔。」老闆得意地說。）配上小杯紅酒（２Euro）實在享受，而且十分美味。
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午後在皮爾哥斯(Pyrgos)教堂旁的潘尼若普咖啡(Penelope's Cafe)吃了叫做Tomatokeftedes (Tomato Balls)據說非吃不可的聖托里尼料理後，咖啡館老闆示意我跟他走。
「來，就是這裡。把手抬起來，相機給我。」老闆說。
「這叫做：『Give you a Sun!』」幫我拍了張照。
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-057】 ﹣ 【聖托里尼】聖托里尼的落日之三 ﹣皮爾哥斯(Pyrgos)落魄的狗" »
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「伊亞」的落日之一。
「如果在聖托里尼想找人的話，黃昏時分到伊亞就是了。」（所有的觀光客都集中在這裡了嗎？）
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-056】 ﹣ 【聖托里尼】聖托里尼的落日之二 ﹣伊亞" »
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Hotel Keti 位於菲拉，是第一次旅行至聖托里尼島第一天的住處。由米克諾斯島駛往聖托里尼島的渡輪在黃昏時分抵達。乘計程車至菲拉市區，拖著行李沿石階往懸崖邊而上，尋找Keti。
「第一次到聖托里尼島，無論如何也要住在懸崖邊的洞穴居哪！」出發前好友叮嚀，介紹了Keti給我。
當Hotel Keti字眼終於在眼前出現，一旁白教堂正被夕日染成金黃，然後，就是照片裡看到的那樣了。
（結果雖然旅館就在眼前，卻完全無法動彈地捧著小白鏡頭狂按快門，直到天色暗下）
這是我對聖島的第一印象，而後，雖然在伊亞，或是聖島其他地方，再看了一次又一次落日，卻始終無法超越Keti Ｈotel旁如此强烈的第一次。
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-055】 ﹣ 【聖托里尼】聖托里尼的落日之一 ﹣菲拉．第一個落日" »
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我在掛著章魚招牌的餐廳一連吃了幾次晚餐。雖然位於熱鬧伊亞市街，卻是難得價錢合理東西又好吃的地方。然後到市街甜點冰淇淋店，喝一杯聖托甜酒，一邊寫日記等待末班巴士來到。
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繼續往伊梅羅維格利(Imerovigli)走，中間會經過索佛克利提到的斯卡羅巨岩，愈來愈高級的旅館連綿不絕。
下午四、五點，再從伊梅羅維格利搭乘巴士往伊亞前進。黃昏時分的伊亞，帶著一種節慶式歡樂感。
巴士從費拉載著滿滿的觀光客，人人臉上都帶著期待見到「世上最美麗落日」的表情。一連好幾天，我都被這種氣氛感染，臨時改變當日計劃，決定跟著歡笑的氣氛，再三來到伊亞。
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終於拍完之外，走下小山丘，到菲羅斯特法尼我很喜歡的加里尼咖啡館 (Galini)點了熱咖啡和omelette。每當從菲拉辛辛苦苦走到菲羅斯特法尼，我喜歡在加里尼咖啡館休息。如果奢侈一點，就點加里尼咖啡的早餐。
雖然價格不算便宜，在加里尼咖啡露天座位，一邊看著海，一邊靜靜享受早餐，是在聖托里尼旅行中，幸福的時光。
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-052】 ﹣ 【聖托里尼】菲羅斯特法尼『 加里尼咖啡館』" »
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於是，一個天空相當藍的早晨，我決定出發尋找『 藍色圓頂教堂』。我走到菲羅斯特法尼的「聖托里尼宮殿旅館」，正在尋找所謂 ﹣一條很小，往山丘上走的路時，一個英國男人叫住我。
「妳在找那個教堂嗎？」
「你怎麼知道？」
「因為我昨天花了兩個小時在找它啊。喏，你看，前方不是有台黃色的車嗎，在哪裡左轉往上走，一直到小山丘頂端，妳就會看到了。祝妳好運。」
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索佛克利的工作，是帶領觀光客乘船到尼亞．卡梅尼火山，和他相處的時候，索佛克利總是倒背如流地向我一次又一次解釋聖托里尼的地形和關於火山的一切。
他在我的筆記本上畫下火山的成形圖。「妳知道妳現住的地方是什麼嗎？」
「大家千里迢迢從世界各地湧來，一個晚上花好幾百歐元住的房間，完完全全建立在幾百年前火山爆發殘留下的火山口邊緣。你知道這是什麼意思嗎？」
索佛克利把手伸向路邊的崖壁，稍微用點力，牆上的石頭就碰碰碰地掉了一地。再撿起一塊看來很堅定的石頭，用力一捏，石頭就碎成大大小小石塊。
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-050】 ﹣ 【聖托里尼】聖托里尼的地形和關於尼亞．卡梅尼火山的一切" »
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當然，愛琴海島嶼上，到處都是所謂的「藍色圓頂教堂」。不過，如果不知道正確地點，這座早已透過攝影作品，名聞全世界，幾乎成了愛琴海代表形象的「藍色圓頂教堂」其實並不容易被發現。
「你知道那個『 藍色圓頂教堂』在哪嗎？」我問索佛克利。老實說，從菲拉到菲羅斯特法尼到伊梅羅維格利到伊亞，我已經來來回回仔細走過好多次，始終還是沒有親眼見到著名的『藍色圓頂教堂』」。
「什麼『 藍色圓頂教堂』？整個島上不到處都是『 藍色圓頂教堂』。」索佛克利回答。
Continue reading "【《希臘．村上春樹．貓》-049】 ﹣ 【聖托里尼】『 藍色圓頂教堂s』V.S. 斯卡羅（Skaros)" »
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然後從菲拉市街一路往北走到菲羅斯特法尼(Firostefani)、伊梅羅維格利(Imerovigli)。
幾乎是聖托里尼標誌，也出現在所有關於聖托里尼旅遊書、明信片、攝影集裡的藍色圓頂教堂座落在有「愛琴海陽台」之稱的(Firostefani)。
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我沿著充滿强烈驢子糞便味的石階，一路忍著幾乎讓人嘔吐的强烈味道走下五百多個階梯，再走上來。
當然，大部分初次來到菲拉的人，可能選擇乘坐驢子下山，再坐纜車上山的方式。
坐在驢子背上走下五百個階梯，看來是個吸引人並且難得的經驗，不過實際爬上驢背上這麼做，結果比看來恐怖許多。我一方面緊緊抓著驢背上的鞍，另一方面想盡辦法保護身上的相機和鏡頭。驢子每走下一階，我都感覺自己彷彿會隨著强大離心力被甩入幾百公尺下方的愛琴海裡，這樣的感覺連續五百次左右。
我想如果不是心臟相當强，或是特別喜歡冒險刺激的人，抵達終點前多少都會出現，『拜託拜託，放我下來吧的』念頭吧。
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十月進入後半，天氣逐漸開始不穩定起來。
有時天空一片陰沉，藍色天空變得灰濛濛地，形狀詭異的烏雲，在愛琴海上方快速移動。終於，第一場雨淅瀝瀝地下了起來，風也呼嚕呼嚕大聲吹著。天氣，變得非常冷。
下雨的日子，從各地而來的渡船都停駛了，少了遊輪帶來的觀光客，島上顯得特別清靜。
我走出房間，空氣中雨水混合著海的味道。天氣不好，我反而鬆了一口氣，總算可以舒舒服服休息一天。
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我每天蹲在房間地上，用小火爐和鋁箔餐盒慢吞吞地煮著什麼，簡直像是高中時代童子軍露營似的。我也開始，像帕羅斯島的伊亞格斯，用刀子一點一點把隔夜硬麵包削成一塊一塊（還沒發霉），泡著豆子罐頭煮；像索佛克利，喜歡上熱呼呼冒著煙的蜂蜜利久酒。然後學著米克諾斯柯斯塔旅館裡的女人，用五彩繽紛的夾子，把每天洗好的衣服晾在陽光下。因為沒有熱水，也沒吹風機，於是洗好頭髮，就在陽光下把自己晾乾。
每天早晨中午夜晚，我在煮希臘咖啡特別的小壼裡倒入咖啡粉和少量的水，直到裡頭變成濃濃稠稠冒著咕嚕咕嚕氣泡。我開始感覺這種加入大量糖，甜味十足又濃稠的咖啡成了生活裡的一部分。也不再想喝其他口味咖啡。
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【村上朝日堂】裡，有一篇關於歐洲不看報的文章：
人在歐洲的時候，我既讀不懂當地的報紙，也不願意特地花大錢去買英文的【先驅論壇報】當冤大頭，於是便過著與資訊完全絕緣的生活。這樣真的很輕鬆。老實說，其實沒有報紙一點也不會傷腦筋。尤其在希臘的時候更是，早晨起床→吃飯→游泳→吃飯→睡午覺→散步→喝酒→吃飯→睡覺，這樣的生活模式長久繼續反覆下去因此實在沒有什麼餘地可以容納報紙。我覺得希臘真是個了不起的國家。
～村上春樹．【村上朝日堂】．時報文化出版．賴明珠譯
我待在藍色小房間裡，當然也沒看報紙。別說報紙，這段時間也幾乎沒有機會上網路。可以說有嚴重資訊焦慮症的我，在希臘旅行將近一個月來，幾乎沒有機會上網，逐漸地，覺得沒有網路，生活好像一點問題也沒有。希臘真是個了不起的國家。
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另外是價錢稍微居中的旅館，精緻優雅的客房各有特色，但少了最高級旅館奢華的門面。若和整個歐洲其他國家相比起來，價格還算合理。
四年前，我在所謂「中季」最後一天（六月中旬），幸運地訂到將來希臘渡蜜月朋友看上的迷人旅館ikies房間。雖然不能說便宜，但以當時而言，只能在巴黎找到中級普通旅館房間的價位，這個以藍白色系為主，佈置優美，命名為「手水之家」的帶廚房房間，應該算是物超所值。
每個房間外，都有完全私人的露天陽台，俯瞰著愛琴海。住房的早晨，經營ikies的克里斯多夫和蘇珊精心在房客露天陽台白色桌椅準備好豐富的早餐，游泳池雖然不大，但足以一邊享受愛琴海陽光一邊游泳。
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還有也屬於精品旅館級的Chromata。
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另外是蜜月情侶相當喜愛的Katikies。白色階級上塗著漂亮的灰色油漆，我請櫃台帶我參觀。Katikies一共也只有十幾個房間。試著問價錢，竟然得到這幾天都客滿的回答。當觀光客逐漸從聖托里尼島上撤退的時候，Katikies居然仍然天天客滿。
「我們的客人，大部分是年年都來的老主顧。」「他們離開時，就會把明年的房間訂下。」
「所以夏天的房間，往往半年一年前就客滿了。」
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聖托里尼有幾家聞名世界的高級精品旅館。要價驚人不說，聽說一旦成為其中客人，年年都會立刻訂下明年的房間。
我想自己暫時不太可能成為他們的客人，不過，我很樂意參觀這些迷人房間，彷如人造夢境似的環境和建築。
其中最有名的應該是佩利佛拉斯（Perivolas）。我在誠品書店架上名為「30個一輩子至少要住上一次的旅館 (A Place to Stay: 30 Extraordinary Hotels)」的書上看到佩利佛拉斯的照片。旅遊書上這麼描寫：
被世界各國旅遊雜誌、旅館專業雜誌評為最高等級的度假旅館。位於偏離伊亞市區的場所，從各個房間專設的露台，可正面觀賞愛琴海的夕陽美景。所有的客房都採取聖托里尼島傳統的洞窟式。間接照明與燭火營造出夢幻般的氣氛。客房內的骨董傢俱或小擺設，呈現旅館主人的藝術眼光，與室內裝潢雜誌上的圖片如出一轍。最令人訝異的是，十四間客房都有各自的主題色系,實在是一輩子至少要住上一次，令人憧憬的旅館。
我稍微把自己狼狽的貧窮旅行者模樣整理一番，然後鼓起勇氣走進旅館接待室拿到精美手冊並要求參觀。
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因為艾佛伊米歐斯的房間太舒服，況且價錢也實在不能抱怨。我決定停留在聖托里尼的日子，都留在這個如梵谷畫作般的神奇房間。
當然，我一向非常喜歡住不同的旅館，參觀旅館各種各樣不同的房間，當然也想看看，一夜要價約為我的小房間的二十、三十、四十，甚至五十倍的房間，究竟是怎麼一回事。
介紹米克諾斯島上雷夫特利斯旅社的同一本旅遊書中，提到一家位於伊亞的傳統洞穴居旅館：
【經濟實惠的住宿費最吸引人
聖托里尼島上住宿費最實惠，最吸引年輕人的旅館。而且所有的客房都是採取洞窟式設計。最令人高興的是旅館景 觀佳、距離伊亞市中心也不遠。】
書上這麼寫。
我想看看究竟是什麼樣的地方。
叼著一根煙看來三、四十歲的男人無聊地坐在櫃台。牆上掛著房間照片，每一間大小，價錢似乎都不相同。
「請問，這裡一個晚上，大約多少錢呢？」男人上下打量我一番，開口問：「妳，一個人嗎？住多久？」報了價錢給我。
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「妳知道嗎，有一次我在冬天的伊亞，看到一個韓國來的女孩，被十八隻大狗包圍起來。」索佛克利說。
「她怕不怕狗我不知道，不過那看來的確有點恐怖。如果是怕狗的人的話，八成會嚇死。」
「這些狗實在太無聊了，所以看到人都很高興。夏天在這邊工作的人養了狗，冬天回雅典就把牠們丟在島上。附近的居民會餵，生活沒什麼問題，不過牠們很想和人在一起。見了人總是跟著不放。」
「有一次一隻狗跟著我，從菲拉走到伊亞，走了三個小時喔。」索佛克利說。
總之伊亞的狗相當友善，看來也很天真快樂。冬天見著人就固執跟著不放，夏天總是在陽光下玩耍睡覺。
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第二次到聖托里尼在寒風刺骨的冬天，一如村上春樹所寫。只有在夏天來過希臘的人是無法想像冬天的：
只在夏天來過希臘的人是無法想像冬天的。當那想都沒想過的落差實際臨到眼前時，我們會切身感覺到那冷比實際上更濃烈。眼前所及的一切讓我們心情一下子冷卻。眼睛所及的一切動搖我們的存在。沙灘堆積的風帆用板子令人聯想起巨大的海蜇骨頭。沒有人跡的山丘上寫著「藍莓丘騎馬俱樂部」的大看板被風吹得卡噠卡噠響。現在已經沒有用處的巴士招呼站標誌就像戰敗的士兵般倒在路邊。巧克力包裝紙發出乾乾的沙沙聲被風吹著跑。
～村上春樹．【遠方的鼓聲】．時報文化出版．賴明珠譯
我的確一次又一次讀過村上春樹關於冬天希臘島嶼的描寫：
有白色沙灘、停靠船雙的簡單碼頭，有塔維爾那，前方也看得見一所圓屋頂的教堂。非常美的景色。但那卻是一個被遺棄的村落。房子是度假的夏屋，塔維爾那是為了來海灘游泳的觀光客用的。但這一切都隨著旺季的過去而關閉了。夏日之屋的窗上罩著堅固的鐵窗，塔維爾納甚至招牌也沒了。也許經營者為了怕被偷走而把招牌帶回家去。門邊一張脫了漆的椅子被丟在那裡。是一張被漆成愛琴海藍色的木頭椅子。好些地方油漆都剝落了。只有這被遺棄的椅子，還微微散發著夏天的記憶。
～村上春樹．【遠方的鼓聲】．時報文化出版．賴明珠譯
心裡也知道，沒有人會想要在冷颼颼的天氣裡到愛琴海渡假。（老實說，我有時想，這麼做說不定也相當詩意。）不過，真真實實站在冬季伊亞的時候，我還是啞然無言。
這裡不是伊亞嗎？不是聖托里尼島上，最美麗、最浪漫、最藝術性、最讓觀光客攝影師、作家、詩人、情侶留戀的地方嗎？
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說到狗，不能不提到「死狗現象」：
還有狗，椅子腳下，兩隻茶色的狗躺在地上動也不動一下。完全看不是活的還是死的。這不是只有在斯佩察島這樣，而是在全希臘日常都可以看見的現象。我叫這作「死狗現象」，總之希臘的狗在夏日午後，全都像這樣累趴趴像石頭般睡死了。真的名副其實，動也不動一下。連呼吸都沒有（看起來是這樣）。連希臘人要分辨這種「躺著的狗」死活，都好像極為困難的樣子，我看過好幾次有幾個希臘人在狗的四周圍成一圈，皺著眉頭認真討論狗是活的還是死的。我想只要用棒子或什麼戳一下應該就會立刻知道的，但不知道是因為覺得吵醒狗太可憐，還是怕被咬到，所以沒有人這樣做。大家只是一直盯著瞧，互相猜著，這是活的，不，是死的。狗固來很閒，人也很閒。
～村上春樹．【遠方的鼓聲】．時報文化出版．賴明珠譯
讀著文字時固然覺得好笑，真的到了希臘，看到那些「累趴趴像石頭般睡死了。真的名副其實，動也不動一下。連呼吸都沒有（看起來是這樣）」的「躺著的狗」無論對狗有沒有興趣的人，大概都很難不印象深刻。
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我在日記本記下從菲拉到聖托里尼各景點的巴士時刻表，巴士大約一小時一班，因此時間把握並不能太鬆懈。清晨，左巴牽著一隊隊驢子從我的藍色房間上方經過。驢子身上繫著鈴鐺，發出叮叮噹噹聲響，沉重堅實的腳步聲，硿隆硿隆硿隆感覺像從我頭頂上踩過。左巴不時發出「走啦 ﹣走啦」似聲音，催促驢子。我用艾佛伊米歐斯留下的小瓦斯爐煮希臘咖啡及水煮蛋，有時將蜂蜜加入優格當早餐，或混著牛奶加熱喝。在聖托里尼，體力用的兇，蜂蜜純正又甜美。我加在希臘咖啡裡，加在優格中，也混著克里特島產以白蘭地剩餘殘渣蒸餾過，酒精濃度高達40度的利久酒(Raki)熱著喝。
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待在房間的每一天，我像强迫症地每隔幾十分鐘，半小時，頂多一小時，就往擺著這對桌椅的屋頂爬。出太陽了。起風了。天陰了。下雨了。天空的顏色又不一樣了吧？
一直拍。
一直拍。
天空的藍，愛琴海的藍，火山島的藍，桌椅的藍，在每一分鐘都不相同的光線照射下千變萬化。
結果前前後後大約拍了上千張照片。簡直像是把相機當錄影機用。每天清晨傍晚艾佛伊米歐斯來打掃的時候，總是看到我匆匆忙忙爬上爬下，一下端著剛煮好的希臘咖啡，一下拿不同的相機，一下換鏡頭。他笑笑，搖搖頭，然後繼續打掃。
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一開始注意到艾佛伊米歐斯的神秘房間，是因為屋頂陽台上的一對藍色桌椅。
從層層疊疊依著懸崖而建的石屋縫細之間，不小心瞥見這張藍白色座椅，和一旁藍得無懈可擊的圓桌。當下，我就想：如果能坐在這張椅子上，就著藍色圓桌，一邊凝視前方無垠大海藍天，再來杯加糖希臘咖啡，應該能文思泉湧，寫下什麼了不起的文章吧。
這藍色，正是你我心目中希臘標準的亮藍。藍色的前方，延伸著愛琴海沉穩的鈷藍；再前方，火山島，帶著普魯士靛藍；然後，藍天無限伸展。
坐在這張椅子上，眼前能看到的，只有這一層又一層藍與白。這不正是我來希臘的目地之一嗎？
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索佛克利當然不是這次旅行中，第一個向我搭訕的男人，不過，我喜歡這個關於作菜的開場。再來，還有一點讓我隱約覺得應該可以和他做朋友，那就是所謂的「打招呼洪水」：
就像日本人喜歡點頭和輕輕微笑，美國人喜歡握手和訴訟，法國人喜歡葡萄酒和Howard Hawks的電影一樣，希臘人喜歡打招呼。這個只要在早晨買菜的時間，和黃昏喝咖啡的時間走在街上看看就一目了然。然真是名副其實打招呼的洪水。
舉個例來說。假設兩個上街買菜的主婦（卡特麗娜和瑪麗亞）在街上照面遇到了。於是很可能當場交換起這樣的對話。
「咖哩．沒啦，卡特麗娜，提．卡尼斯 （早安，卡特麗娜，妳好嗎？）」
「米呀．好啦，瑪麗亞，耶夫哈里斯特，也是（好啊，瑪麗亞，謝謝，妳呢？」
「米呀．好啦，其．一個，也是（我也很好，再見！）」
「也是（再見！）」
就這樣，簡直像會話用例集嘛，真的這些全部不漏地確實說完。
～村上春樹．【遠方的鼓聲】．時報文化出版．賴明珠譯
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唯一比較麻煩是沒有廚房。
雖然艾佛伊米歐斯借給我露營用的小瓦斯爐，還有中型和小型兩個煮咖啡用的壼。只有這些，勉强煮點什麼還可以，像和在米克諾斯柯斯塔廚房一般每天做像樣料理可就難了。
我站在超級市場架子前傷腦筋。唯一確定的是，煮希臘式咖啡應該不成問題。
「妳知道這是希臘咖啡粉，不是一般的即溶咖啡喔。」索佛克利突然從身邊出現。我正在挑選希臘咖啡，包裝上寫著﹣我猜測 ﹣「有咖啡因」，和「沒咖啡因」之類文字。當然，It’s all Greek to me.
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再來是灰塵。
我用了九牛二虎之力，好不容易把房間裡摸得到的灰塵全部擦拭了一遍又一遍。抺布變得黑漆漆地，洗乾淨，扭乾，又變得黑漆漆地，洗乾淨，扭乾，重覆重覆再重覆。然後把自己的行李稍微整理放好。
我把鋪著桌巾的桌子搬到正面對著房門，因為只有我一個人住，大部分時間都開著門。如果把院子大門敞開的話，坐在書桌上我就能看到前方的愛琴海。我把艾佛伊米歐斯放在儲藏室裡的藍色椅子拿出來，當做自己的座椅。床旁小茶几上，放了關於希臘的書本。躺在床上看書時，也能透過前方看到海。
話這麼說，一陣大風吹來時，可怕的事還是會發生。
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我用沾滿水的抺布，一次一次擦拭地板上厚厚的灰塵。灰塵多得不可思議，我雖然對這個不算特別在意，但無論如何，生活在每個地方都積著沉重灰塵的地方總有點怪怪的。
艾佛伊米歐斯不是每天都來清掃嗎？昨天，他不才拿著水桶拖把，認真拖地的樣子嗎？
雖然如此，艾佛伊米歐斯給我的價錢，我實在不能抱怨。
「什麼？妳住在哪裡！」因為買蜂蜜，認識了克里特島來的店主迪密特利斯。
「妳知道那個老頭艾佛伊米歐斯嗎？」
「這個怪人，有一天在油漆裡加了亂七八糟的顏料，結果調出非常奇怪的顏色。」
「他看看，說。我不喜歡這些顏色。可是又不捨待丟掉，最後乾脆全部塗上去。」
「結果房子就變成那樣了。」
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「小爐子可以嗎？」 艾佛伊米歐斯遞給我露營用的小瓦斯爐，還有中型和小型兩個煮咖啡用的壼。「妳喝Ouzo嗎？明天傍晚我帶一大罐Ouzo來大喝一場吧。」
我爬進一處用螢光藍色、螢光粉紅色和艷黃色油漆交錯塗抹的地方尋找適合攝影的角度。誇張的顏色和驚人的景緻在眼前展開。一片看來搖搖晃晃的木板上用相同的螢光藍色油漆寫著『ROOM』四個字母，我沿著可能方向，發現兩個彷彿中古世紀就已存在的奇異房間。
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在希臘，有人聚集的地方，多少就能看到寫著「SUPERMARKET」的店。雖然叫「超級市場」，其實不過是街上自家開的店，就像過去巷弄裡，總會有的那麼一兩家雜貨店。超級市場裡有各種口味的希臘帕帕得普洛牌（PAPADOPOULOS）餅乾、煮希臘咖啡用的小瓦斯爐、優格、蜂蜜、吃東西用的鋁箔餐盤、看來爛巴巴的青菜、上面缺了洞的水果、義大利麵條、牛肉罐頭、小鍋子．．．。從地板層層疊疊到天花板。
超場市場大部分不太大，老實說東西的選擇也幾乎沒有，挑剔一點的話，罐頭大多有什麼地方凹下一塊，上頭也積著厚厚灰塵；蔬菜水果如果以日本超市的標準來看，八成全部都應該丟掉；很多東西，看來都像是不知多少年前進的貨，總之堆在那裡，也許有一天會賣掉。奇怪的是，想要什麼的話，也沒有找不到的。老板或妻子無聊坐在櫃台，小孩在旁邊一邊吵鬧一邊寫作業。
Kenji said:
接了幾本圖文書的整體裝禎，編輯都是拿著這本書當參考，但最後書出來後卻不是這麼一回事，為什麼？依樣畫葫蘆行不同？因為文字沒有感情，版面強硬亂塞圖(經紀公司或作者要求)。
Peggy said:
Dear Yvonne: :)
看到妳的留言很高興喔。本來想回篇文章，剛好這幾天忙些事尚末回。不過，倒是經妳一提醒，我回系統看原始留言，才發現真的原本在引號裡的書名都不見了。
我想這是因為原本留言中使用的引號剛好和網頁程式用的符號相同，被直接當成程式內碼了。（很有趣，這問題我還第一次遇到）
所以我手動把書名外的引號改為《》，似乎就沒問題了。
巧的是，二則留言中的表情符號也出不來。所以我暫時把那表掅符號刪去了。真不好意思。
Yvonne said:
看到自己寫的comment被登出來好高興，但原本寫的書明通通都不見了耶~
好奇怪喔 是Peggy刪掉了嗎?
Yvonne said:
接觸您的書是從《思慕巴黎》開始，還記得是在逛誠品敦南店時不經意的看到這本書，因為也很喜歡法國(雖然不曾去過，但就是沒來由地喜歡^^)，也希望有一天能去趟法國，因此就決定先看書解饞。書的內容意外地吸引我，閱讀過程不時神遊在文字中，仿若身歷其境。一切像是連鎖反應，因《思慕巴黎》而想多認識Peggy，因此也買了《e貓掉進未來湯》回家讀，當然更不用說接下來的《聖傑曼德佩》與《希臘‧村上村樹‧貓》。甚至村上村樹的書也是因看了《思慕巴黎》之後才開始接觸的呢！(說來真不好意思，因為之前一直不會欣賞村上先生的小說)。這次的新書發表會沒能來的及參加，沒能趕上跟您見面跟簽名的機會，希望下次Peggy您再辦新書發表會時我能赴會。
siney said:
透過影像帶領人們進入自己的夢想...
你成功了!!
我是在高鐵站的經緯書店發現這本書!!
說真的..放在最高處有點容易讓人忽略!!
不過當我眼神一掃到我就直接跳上去拿了就往櫃台走...
(不是因為我在趕車喔..哈哈!!)
我覺得我會成為你的超級粉絲ㄝ
因為我喜歡藍色白色和貓 所以買了這本書
而且我也喜歡巴黎
所以我打算買絲慕巴黎
現在我跟我朋友都懷著一個夢想
就是一定要在短期內踏上希臘小島
親眼見到愛琴海
擺設別緻的民宿
還有可愛的貓
你改變我們的生命ㄝ
謝謝你^^
by the way...
200張照片我最喜歡:8 10 34 87 103 110 145
chi said:
我非常非常非常喜歡《希臘．村上春樹．貓》唷
喜歡到放在床頭睡前都要翻個幾頁
謝謝peggy寫出這麼棒的作品
我也送了幾本給朋友
希望每一個讀了這本書的人都有和我一樣的喜愛
可惜沒參加到那場分享會
但我還是想說
我真的真的非常喜歡這本書!!!
